Часы из старого харда

Умельцы нарезали в блинах убитого драйва дырок в форме цифр, под блинами расположили группы светодиодов и хитрое реле для их синхронизации с бешено вращающимися дисками. То есть, диоды мигают в тот самый миг, когда над ними проносится нужная дырка-цифра. Получились оригинальные лотековские часы Strobeshnik hard drive clock(только не надо мне тут лепить, что это стимпанк: это - не стимпанк).
Кстати, «мигают в миг» - хороший повод задуматься о значении слова «миг». Из мигов, из мгновений состоит время. Из морганий, то есть. Взмах век - видимое не успевает исчезнуть, только лёгкая прозрачная тень мелькает, но так быстро, что мы, если специально не обращаем внимания, то и не замечаем её. Но когда люди фотографируются, то и дело кто-нибудь оказывается на фото с закрытыми глазами. Потому что затвор фотоаппарата шлёпает туда-сюда ещё быстрее, чем наши веки, которые он как раз и успевает запечатлеть опущенными - в миг. В этом смысле современные технологии фиксации изображения (всякие сверхскоростные камеры и аппараты со сверхкороткими выдержками) в самом деле помогают нам остановить мгновение. И не только остановить - заметить его, заметить то, чего раньше люди обычно не замечали.
В-общем, концепция часов Strobeshnik весьма символична - они построены на синхронизации мигов, мгновений (то есть, того, чего люди традиционно не замечают) и позволяют наблюдать складывающееся из последних время. Ну и выглядят симпатично:

На видео можно понаблюдать этот самый «Стробешник» в работе - пока диски набирают обороты, всё это кажется невнятной кашей из цифр, зато при полной рабочей скорости - нормальные чёткие электронные часы:

Некоторые фотографы настолько суровы…

Да, иные фотографы суровы до такой степени, что готовы снимать голыми руками. Или, как минимум, почти голыми черепами. В крайнем случае - свернут себе камеру из туалетной бумаги. Иным же по душе ретро-шарм латуни, меди, бронзы и внушительность болтовых соединений. Вот, например, некто Говард Бойс склепал себе дальномерник. Уж не знаю, что за дальномер он использовал, а объектив - от винтажной кинокамеры 1920-30-х годов - Taylor Hobson Cooke Cinema Lens. И посмотрите (на фото в начале записи), какими кондовыми латунными скобами он, не побоюсь этого слова, прикован к корпусу. И эта шляпка винта на дальномере, и следы пайки… Нечеловеческая красота! И всё это на цайсовском штативе 1930-х годов.
Ещё несколько снимков камеры Бойса:


Другой товарищ, некий Джорджио Карбони (Giorgio Carboni), сварганил себе латунный панорамник. Если вы держали когда-нибудь в руках советский «Горизонт», то должны представлять себе, как устроен панорамный фотоаппарат: в нём маленький объектив после спуска описывает дугу, экспонируя весьма длинный отрезок плёнки. В итоге получается длинный такой кадр, с изображением, сжатым по высоте на левом и правом краю. То есть, главное - это объектив и поворачивающий его механизм.
Что, значит, делает этот самый Джорджио? Во-первых, закрепляет объектив в прямоугольной пластинке с дыркой. Винтиками.

Саму пластинку - при помощи чего-то вроде деревянных карандашей - надо укрепить на выпиленном из фанеры (романтичный такой материал для фототехники) кружке. То есть, понятно, да? Кружок будет поворачиваться и, как бы, окидывать взором объектива панораму.

Круглую фанерку с присобаченным к ней объективом синьор Карбони поместил внутрь металлического барабана диаметром 80 миллиметров и с толщиной стенок 1 миллиметр. В стенках барабана - две вертикальные прорези шириной 5 миллиметров каждая. Через прорези свет должен проникать от объекта съёмки, через линзы объектива, на плёнку, а предназначение стенок барабана - отсекать паразитный свет. Автор пишет, что очень важно, чтобы всё было ровно: иначе выйдет нечётко. Вот. До ровного состояния это самое всё предлагается доводить постепенно подкручивая множество винтиков. Короче говоря, занятие для особенных маньяков. Думаю, любителям ставить на Линукс всякие альфа-версии из левых репозитариев должно понравиться. И фанатам продукции отечественного автопрома. Ну, если они при этом ещё и фотографируют.
Сверху и снизу барабан закрывается металлическими дисками со стержнями по центру.

Стержни позже будут соединены с подшипниками на корпусе камеры. Вот собственно корпус:

Крышка на переднее окошко:

Задняя дверца:

Танк:

И немного о том, как будет поворачиваться барабан с объективом: электромоторчик, система передач и батарейка с пимпочкой и шлангом. Вот они:



Теперь простейший визир - горизонтальная пластинка, на которой закреплены две вертикальные пластинки из плексиглаза. Вертикальная линия (1) указывает левую границу кадра, когда видоискатель повёрнут до упора против часовой стрелки, и правую, когда по. Горизонтальные линии (2 и 3) указывают верхнюю и нижнюю границы кадра. В дырочку (4) надо смотреть. Вокруг винта под номером 5 всё это крутится, а винты 6 и 7 служат упорами. Наконец, 8 - это пружинка, облегчающая пререведение видоискателя из походного состояния в боевое.

И вот орудие массового поражения на лафете в полной готовности:

Последняя капля - юстировку объектива изобретатель предлагает проводить при помощи микроскопа (sic!). Микроскоп и камеру надо состыковать вот таким образом, как на фото:

Потом фокус объектива выставить на бесконечность, приборное стекло уместить в направляющие для плёнки и выверять движение объектива по движению осевших на его стёкла пылинок.
Вот до какой степени суровы некоторые фотографы.

Светомузыкальный коврик для мышки

Очень красивый и необычный моддинг... коврика для мышки. Украсьте свой рабочий стол таким необычным ковром для мышки, который будет работать как светомузыка и радовать глаз своего хозяина и его гостей. Поверьте мне - такой коврик должен быть у каждого уважающего себя моддера.

Как только у меня появился комп, у меня появилось огромное количество музыки, и после этого меня очень долго преследовала идея сделать светомузыку, но я никак не мог найти простенькую схему светомузыки. Но недавно гуляя по просторам всеми любимого Интернета я наткнулся на плагин для винампа который через LPT порт может управлять светодиодами, которые в свою очередь будут мигать в такт музыке.
Я очень долго думал, куда запихать эту самую светомузыку? Но, в конце концов, решил совместить её с ковриком для мышки, ковриков с подсветкой я видел много, но коврика со светомузыкой еще не было… да и еще решено вырезать рисунок в форме волка воющего на луну!... Это рисунок будет подсвечиваться все теми же светодиодами, то есть в темноте будет виден некий образ.

Как я говорил выше, светомузыка будет на шести светодиодах под управлением плагина для Winamp’а, и все это будет подключаться к LPT порту компьютера. Это мой второй светомузыкальный коврик, т.к. на первом была неудачная разводка проводов и там не было рисунка, уж больно милым мне волк показался =)… Но думаю у вас все получиться с первого раза.

И так, что нам нужно:
1. Оргстекло (В моем случае это был старый, найденный в подвале потертый кусок оргстекла 20x30).
2. 6 светодиодов диаметром 5 мм. разных цветов. (у меня оранжевый, зеленый, два красных, синий и фиолетовый).
3. LPT кабель, а точнее разъем от него для подключения к материнской плате (Кабель от принтера).
4. Кабель восьми жильный (Только НЕ витая пара, чем тоньше, тем лучше), т.к. стандартный от LPT кабеля мне показался очень толстым.
5. Термоусадка для изоляции проводов.
6. Паяльник, канифоль, олово.
7. Дреммель (в моём случае это был электролобзик и “болгарка”).
8. Напильники, надфили.
9. Самоклейка, я использовал серую самоклейку, поверх которой, я наклеил ещё слой прозрачной самоклейки для стекла с неровной, шершавой поверхностью, типа узора, почему? Оптическая мышка не захотела работать на гладкой поверхности, т.к. нужна неровная шершавая поверхность.
10. Наждачная бумага «Нулевка».
11. Скотч.
12. Руки (Желательно прямые)

Внимание! Автор не несет никакой ответственности, если вы, что либо спалите, сломаете, сожжете или испортите. В этом будете виноваты только вы сами. Все схемы, файлы и инструкции полностью рабочие и неоднократно проверялись. Если вы будите следовать указаниям, то все получиться как надо.

Итак, начнём с изготовления самого коврика:

Сначала возьмем наш кусок оргстекла разметим форму будущего коврика…

Я решил делать стандартный прямоугольный 17.5 x 21 см. коврик с закруглёнными краями. Маловат, конечно, но для меня в самый раз. Выпиливаем наш коврик по нарисованному контуру, для этого я использовал электролобзик. Но при наличии дремеля это делается проще и быстрее.

После этого, напильником обрабатываем ту сторону, на которую будет ложиться рука. Нужно сточить угол, для того чтобы угол не натирал руку. Остальные три стороны стачивать не обязательно.

Так как мой коврик будет с рисунком, я решил разметить, где будет находиться рисунок. Это нужно для того, чтобы углубления под провода не пересеклись с рисунком.

Далее нужно разметить, где у нас будут проходить углубления для проводов и светодиодов.

Отверстия под светодиоды я высверливал дрелью ( тут нужно быть аккуратным, чтобы не просверлить оргстекло на сквозь)… а углубления под провода я делал болгаркой. При работе болгаркой нужно чтоб один человек держал наш будущий коврик, а другой естественно выпиливал каналы под провода… Здесь нужно быть крайне осторожным, чтоб не задеть помощника. =)

Итак, когда углубления под провода и светодиоды сделаны, нужно зашкурить коврик со всех сторон мелкой наждачкой, это нужно для того, чтобы свет от светодиодов лучше рассеивался по всему коврику. Наждачку лучше смочить водой – будет меньше пыли и зачиститься лучше. Результат должен быть вот такой:

Первый этап работы закончен!

Теперь приступим к проводке. Берем LPT разъем (Был куплен шнур для принтера за пятьдесят рублей). От этого шнура оставляем только LPT разъем, т.к. кабель от него показался мне очень толстым (В нем 25 жил, а мы будем использовать только 7) отдельно я купил два метра восьми жильного кабеля – восемь рублей за метр.

Берём наш кабель и LPT разъем, припаиваем 6 проводов на контакты от2 до7 как показано на схеме. (Зеленым цветом обозначены контакты на которые будем паять провода).

И еще один провод паяем на землю, то есть на сам корпус LPT разъема, на землю я паял белый провод…а восьмой оставшийся провод просто отрезаем, т.к. он нам не понадобиться. Должно получиться примерно так.

Теперь нужно разветвить землю с одного провода, на шесть проводов… Берём шесть проводков ( у меня каждый был примерно 13 сантиметров) и спаиваем их вместе, так как на фотке.

Далее нужно припаять нашу разводку на белый провод, то есть на землю. Должно выглядеть вот так:

Сейчас нам понадобиться надфиль или напильник, ими мы будем стачивать наши светодиоды, чтобы уменьшить их в размере на пару миллиметров, так как у нас 5 миллиметровое оргстекло и 5 миллиметровые светодиоды. Все должно выглядеть как на фотке.

Ну а теперь наконец припаиваем наши светодиоды к проводам и изолируем провода термоусадкой (термоусадку нужно одеть на провод, далее припаиваем к проводу светодиод, передвигаем термоусадку на место спайки и нагреваем на зажигалкой, только не передержи зажигалку, чтоб по плавить термоусадку).На каждом светодиоде я изолировал только один провод. А сами светодиоды и провода я закрепил к коврику обыкновенным скотчем.

Хм… ну вполне не плохо!!!

Закончен второй этап работы!

А теперь будем вырезать самоклейку, я взял самоклейку серого цвета… Отступаем от каждого края по 1.5 сантиметра, то есть от каждого края коврика до самоклейки 1.5 сантиметра то есть если размер коврика 17.5 x 21 см, то размер самоклейки будет 14.5 x 18 см. Рисунок я нашел в Интернете и в фотошопе подогнал его под размер, который мне нужен распечатал, перенес на самоклейку и аккуратно вырезал.

Теперь наклеим первый слой самоклейки на наш коврик. Клеить нужно постепенно, разглаживая самоклейку, тряпкой, чтоб под ней не остались пузырьки с воздухом. Контуры рисунка я обвел маркером.

Теперь будем клеить прозрачную, шершавую самоклейку для стёкл, а вот её уже нужно клеить по всей поверхности коврика, так края и рисунок будут светиться ещё сильнее.

Здесь самое главное не торопиться, я поспешил и плохо разгладил второй слой самоклейки, и поэтому в некоторых местах образовались пузырьки с воздухом, которые вывести оказалось не так то просто, и получилось это у меня не до конца, так что не торопитесь!

Кстати сейчас, я решил посмотреть, что будет если снизу, по всей форме коврика, наклеить белую, чертежную бумагу… Сделал, свет стал отражаться от самой бумаги, и свет стал более мягким, так смотрится очень красиво ( Но на тот момент не было фотоаппарата, но тут и так все просто).

И теперь последний третий, программный этап работы!

Здесь нам понадобиться файл - vis_leds.dll и програмка userport.rar.

Теперь файл Vis_leds.dll нужно закинуть в C:\Program Files\Winamp\Plugins.

Далее открываем архив Userport.rar, там будет файл Userport.sys который нужно закинуть в C:\WINDOWS\system32\drivers …

Теперь из архив запустим UserPort.exe

В левом окне нужно ввести “0x378-0x378” далее нажимаем “Add” затем "Start" и "Update".

Ну дошли и до винампа! Открываем винам, щелкаем правой кнопкой мыши, выбираем “Visualization” > “Select plug-in...”

В появившемся окне нажимаем “Visualization” в правом окне выбираем “LED s flashig machine” выбираем режим в котором будет мигать наш коврик, (я обычно ставлю “Music illustrator”) и нажимам “Start”......... Пару секунд, и наш коврик замигает в такт музыке!!!

Ну а теперь фотки светомузыкального коврика:

И в темноте:

Удачных модов дорогие моддеры, и пусть ваш комп сверкает неоновыми огнями!

Анимационная гравировка

Вчера наткнулся на работы Джани Понкко (Jani Ponkko).Человек делает просто изумительные вещи. Прошло уже семь лет, как Джани Понкко (Jani Ponkko) по прозвищу Japala сделал свою первую работу с гравировкой и подсветкой акрила. Тогда это был простой коврик для мыши. Много нового было открыто в моддинге за прошедшие годы. Техника стала совершенней, а моддеры набрались немало опыта. Но как и тогда, сегодня чаще всего используется один лист акрила для гравировки. А ведь можно работать и с несколькими. Это может открыть новые возможности: разноцветная подсветка, правдоподобное изображение 3D-моделей или даже создание анимации. Джани Понкко покажет, что можно сделать с несколькими слоями акрила, дремелем и светодиодами. Как следует из названия, технология многослойного дизайна состоит из двух или более слоев акрила. Каждый слой может иметь свой рисунок и цвет. Результат получится впечатляющим. Впервые о многослойном изображении гравировкой по акрилу Japala заговорил еще в 2002 году. Тогда он сделал пробный проект – силуэт девушки в стиле аниме с мигающим красным шаром. Сама девушка была выгравирована на одном слое, шар – на другом. Для начала следует разобраться с самим принципом подсветки гравировки на акриле. Гравировка – серия тонких углублений в акриле. Чтобы они были более заметны, их подсвечивают. Для этого обычно используют высокоинтенсивные светодиоды. При этом место гравировки рассеивает свет, и он доходит до зрителя. При многослойной анимации подсвечивается сначала один слой, затем второй, третий и так далее. Результат похож на анимационные неоновые вывески. Japala делает гравировку с обратной стороны листа акрила. Это улучшает рассеивание света и делает картинку ярче. Только необходимо запомнить, что изображение необходимо делать в зеркальном отображении. Сам моддер признается, что иногда забывает эту простую истину. Это не так важно с произвольной картинкой, а вот листы с текстом можно выбрасывать. Для анимационного изображения Джани выбрал логотип компании Intel. На то есть причины. Это первый дизайн, состоящий из трех элементов, который пришел к нему в голову. К тому же изображения на разных слоях не накладываются друг на друга, что облегчает задачу для первого раза. После небольшой сессии с дремелем все три слоя были готовы. На фотографиях листы акрила кажутся немного мутными. Не надо беспокоиться, просто защитная пленка еще не снята. Используемые светодиоды имеют толщину 5 мм. При этом толщина листов акрила всего 3 мм. Поэтому пришлось немного над ними поработать. Теперь они стали короче и компактнее, что немного упростило их установку. Но если в магазине доступны 3-мм светодиоды, то лучше все-таки купить сразу их. Затем Japala изготовил пары светодиод + резистор. Эпоксидный клей может повредить акрил, поэтому был использован обычный клей. Для листа со словом «Intel» был использован один светодиод, как и для слоя «Inside». А вот для подсветки изображения овала сделаны два светодиода, расположенные на противоположных сторонах. Противоположные светодиодам края листов акрила были завернуты в алюминиевую ленту. Она имеет зеркальный эффект, поэтому пучок света будет отражаться, пока не выйдет через линию гравировки. К тому же так будет создана световая изоляция между слоями. Japala использовал микросхему ATtiny4 от Atmel. Она включает несколько светодиодов по очереди. Но эту вещь моддер применил только для проверки. Было принято решение о создании своей схемы. Ранее для организации поочередного включения светодиодов энтузиаст использовал схему, изображенную слева. Скорость переключения светодиодов регулируется микросхемой 555. К тому же если заменить резистор 47 кОм на потенциометр, то можно будет вручную менять частоту включений. Но для текущих нужд удобнее все-таки использовать правую схему. В основе это почти то же самое, но выходы соединены дополнительно с биполярным транзистором типа NPN. Это позволяет управлять большим количеством светодиодов. Обратите внимание, что голубой провод идет от выхода 7 к 15. Разъем 15 в данной схеме является сбрасывающим, при поступлении сигнала он подает питание на первый светодиод. При этом можно варьировать число подсвечиваемых слоев. Если переместить голубой провод на выход под номером 10, а к 7 подсоединить еще один светодиод, то получится уже 4 слоя. Эта схема первоначально была разработана для других целей – регулирование трехцветной подсветки. Но программное изменение широтно-импульсной модуляции позволило быстро подготовить устройство под текущие задачи. Микросхема содержит резонатор на 8 МГц и три отдельных канала. Регулятор контролирует скорость переключений. Можно было использовать схему поочередного включения каждого слоя. Но Джани не пошел простым путем. Он сделал так, что в конце все три слоя загораются на мгновение и одновременно гаснут. Три соединенных слоя получили толщину 9 мм. Новый Dremel 400 был использован для создания деревянной рамки. Обычно моддер не уделяет столько времени пробным версиям, но эту вещь он решил доделать до конца. Все слои собраны. Первым идет «Intel», затем «Inside». Лист с овалом идет последним. Включение подсветки происходит в том же порядке. В используемом дизайне последовательность не играет важной роли, так как нет перекрывающих линий гравировки. Чтобы оценить эффект анимации, необходимо посмотреть видео. Заметно различие между работой с использованием слоя черного картона сзади и без него. В данном случае автор не использовал приспособлений для рассеивания света. Можно взять кусок белой бумаги или матового акрила. Это позволит распространяться свету немного лучше. Но если пройтись наждачной бумагой по поверхности светодиода и листа акрила, то такой способ не даст результатов. Клей в конечном итоге сгладит обе поверхности. На этом можно было закончить, но Japala пошел еще дальше Рисунок драконы был создан во время тестирования нового инструмента - Dremel 290-05. В этой работе использовано уже 4 слоя акрила. На первом изображен сам дракон. Он подсвечен белым цветом. Затем следует три слоя пламени: от меньшего к большему. Все они имеют красный цвет и включаются поочередно. Получился отличный огнедышащий дракон.Видео с демонстрацией его работы в конце поста. Джани Понкко признается, что сам удивлен эффектом огнедышащего дракона. Всего три слоя пламени, анимация и грамотная подсветка могут сделать настоящее чудо. Моддер отлично справился со всеми этапами производства многослойной гравировки с анимированной подсветкой. Особое внимание он уделял чистоте. Даже малейшая пылинка между слоями акрила или следы от пальцев могут значительно испортить общее впечатление от картины. Но не следует пользоваться спиртосодержащими средствами при очистки акрила, они могут его повредить. К тому же необходимо сохранять защитную пленку как можно дольше. В конце стоит отметить, что технология анимированной многослойной подсветки сделала из довольно простого рисунка впечатляющую картинку. Стоит ли говорить о новых просторах для воображения в области применения этого устройства.